Audi AS-käyttöön

Kaikki autoihin liittyvä tekniikka ja räpellys.

Moderators: Moderaattori, Moderaattorit

Post Reply
Timo
Posts: 108
Joined: Tue Sep 26, 2006 8:41 am
Location: Espoo

Audi AS-käyttöön

Post by Timo »

Vielä ei olla aloittamassa uutta Audi-projektia, mutta yleisön toiveesta kirjasin tähän ylös miten eräästä 2.3 20V (7A) -koneisesta Audi 90:stä aikanaan tehtiin AS-kilpuri (osa tekstistä on kopiota aiemmin foorumille kirjoittamistani teksteistä). Samoilla periaatteilla pitäisi onnistua muidenkin -87-94 pikkukoristen Audien (80 / 90 / Coupe) rakentaminen. Suurimmat erot taitavat olla alustassa; tehokkaammissa malleissa on valetut tukivarret edessä ja 87-88 -mallisissa on kiinteä tolppa ja "nilkka" kun uudemmissa nilkka irtoaa kahdella pultilla tolpasta mikä helpottaa huoltotoimia.

Tuollainen Audi soveltuu erittäin hyvin lajiimme, sillä siinä on "pomminvarma" nelivetotekniikka Torsen-keskitasauspyörästöllä ja pahimpien tilanteiden varalle vielä sähköisesti kytkettävä perälukko. Pitkä akseliväli ja suuri massa tekee kyydistä rauhallista ja helpottaa kartanlukua, mutta silti auto on varsin ketterä kääntymään. Ja kun kyse on autourheilusta, ei haittaa vaikka koneesta löytyisi edes hieman puhtia. Isoimmat vaparikoneetkin ovat suht vääntäviä, mutta jollei se riitä, voi tilalle vaihtaa suht helposti turbokoneen.

Perälukon pystyy kyllä rikkomaan väärällä käytöllä ajamalla lukko päällä pitävillä alustoilla tai kytkemällä se takapyörien pyöriessä eri nopeutta. Turvallisinta onkin kytkeä lukko päälle paikallaan ollessa ja vielä varuilta painaa jarrua. Lukko lähtee sitten automaattisesti pois päältä 25km/h-nopeudessa, ellei nopeussignaalin johtoa ole katkaistu.

Alusta

Iskareiksi käy eteen Bilsteinin P36-0370 (A6/S6 etuiskari) ja taakse P36-3017 (urQuattro takaiskari). Etuiskareihin pitää sorvauttaa pari senttiä lisää kierrettä. Eteen laitettin S2 tolpat, jotka tosin ovat muuten samanlaiset kuin 90:n alkuperäiset paitsi putki on yläpäästä paksumpi kun 90:n tolpat ovat yläpäästä kavennetut (jos harrastusintoa riittä pääsee halvemmalla kun vaihtaa alkuperäisten tolppien yläpäähän paksumpaa putkea). Iskarin alapään ja tolpan väliin taivutettiin 2mm paksu prikka kuperaksi ettei iskarin ja tolpan väliin jää pystysuunnassa klappia. Takaiskarit menivät heittämällä alkuperäisiin tolppiin. Tolppien alapäihin kannattaa porata pienet reijät että kondensoitunut vesi pääsee valumaan pois eikä iskarit jäädy talvella. Jouset teetettiin jousitakomossa alkuperäisten jousien mallin mukaan, mutta paksummasta langasta ja vähän pidempinä.

Image Image

Iskareiden yläpään laakereita saa Motonetistä tai täältä vahvemmat joista kumi ei painu kasaan: http://www.034motorsport.com/product_in ... cts_id=987

Uretaanilevystä leikattiin rinkulat yläpään kupin ja korin väliin vaimentamaan kolahduksia.

Panssarit

Pakoputkeen vaihdettiin suora putki katalysaattorin (tämä yksilö ei ole rekisteriotteessa vähäpäästöinen) ja keskivaimentimen tilalle, jotta pohja saatiin paremmin panssarien peittoon.

Helmapanssarit:
Ensin tehtiin piirustukset; laitettiin vatupassi pystyyn kyljen leveimpään kohtaan, siitä mitta keskelle lähelle pakoputkea. Sitten laitettiin lauta pohjaan poikittain ja mitattiin sopiva korkeus helman nousulle. Näiden mittojen avulla laskettiin sopivat kulmat että päästään kahdella taitoksella halutulle korkeudelle. Panssarin pituus mitattiin suunnilleen pyöränkoteloiden reunojen välille. Samat hommat sitten toiselle puolelle.
Tämän jälkeen panssarit teetettiin piirustusten mukaan 5mm sileästä alumiinilevystä ja pultattiin pohjan läpi (etu- ja takajalkatilojen kohdalta) paikoilleen. Pohjan ja panssarin väliin laitettiin kumilevystä paloja jotka liimattiin panssariin kiinni. Helman kohdalle panssarin reunaan liimattiin u:n muotoinen kumilista ettei helma naarmuunnu.

Kaulapanssaria varten kiinnitettiin runkoaisojen päistä kulmaraudat alas ja näiden väliin putki. Sovittamisen jälkeen etureunasta taivutettiin vielä muutama sentti suoraan ylöspäin (ei näy piirustuksissa). Putki tosin jäi liian lähelle öljypohjaa ja yhdessä kisassa öljypohja sai sen verran osumaa että siihen tuli murtuma. Tämän jälkeen etuosan putki laitettiin kiertämään öljypohja etukautta ja kevytmetallisen öljypohjan tilalle vaihdettiin peltinen. Keulapanssari kinnitettiin etuosan lisäksi keskeltä apurunkoon ja takareunasta helmapanssareihin. Pakoputkea varten piti keulapanssariin leikata aukko.

Image
Image

Valot

Alkuperäiset sumuvalot ja kulmissa olleet etuvilkut poistettiin ja laitettiin yleismallin vilkut sumareiden tilalle suojaisaan paikkaan. Vilkkujen takana olleisiin puskurin kiinnityspultteihin kiinnitettiin irrotettava lisävaloteline. Kaikille valoille (myös omille) laitettiin syöttö paksulla kaapelilla ja ohjaukset releillä. Peruutusvaloiksi laitettiin työvalot jotka upotettiin takapuskuriin ja kiinnitettiin kierretangolla takakontin seinään.

Image Image

Kompu

Aluksi käytimme perinteisiä antureita pyörännavoissa, mutta antureita tuhoutui kivien vääntämänä turhan tiuhaan tahtiin, otettiin askellus kompulle auton omasta nopeussignaalista:

Tässä ohje typ89 Audin (-87-92 Audi 80, 90 ja Coupe) nopeussignaalin käyttämisestä Pilot II:n askelluksessa, mutta sama lienee sovellettavissa muihinkin. Audissa nopeussignaali tulee vaihdelaatikolta ja se on +12V auton ollessa paikallaan ja liikuttaessa tulee pulsseja jotka käyvät lähellä nollaa, mutteivät ilmeisesti ihan nollassa. Pulsseja tulee yhdellä pyörän kierroksella n. 8kpl, joten kompun kertoimeksi tulee n. 250.

Tarvittavat komponentit: NPN-transistori, n. 60k ohm *) vastus, diodi ja rele. Nopeussignaali löytyy radion takaa valko-sinisestä johdosta (sama johto menee myös perän lukolle), siihen kytketään vastus ja vastuksen toinen pää transistorin kannalle (B). Transistorin emitteri (E) kytketään diodin anodiin (A) ja diodin toinen pää (K, merkattu renkaalla) kytketään maihin. Transistorin kollektori (C) kytketään kompun askellusliitäntään.

Peruutusta varten Pilot II tarvitsee maata toiseen askellusliitäntään ja se onnistuu pakkivalolta kytkevällä releellä joka liitetään seuraavasti: 85 haaroitus peruutusvalolta, 86 ja 30 maihin, 87 kompulle (taaksepäin askellus). Rele onkin kytkennän kallein osa, muut komponentit saa alle eurolla.

*) Trippi on toiminut talvella moitteettomasti, mutta syksyn kisoissa askellus pysähteli ajoittain hitaassa vauhdissa. Ilmeisesti ollaan niin lähellä raja-arvoja että lämpeneminen saa askelluksen pätkimään, joten vastuksen kokoa pitäisi hieman muuttaa jompaan kumpaan suuntaan.

Renkaat

Rengaskokona käytämme 185/65-15" tai 15/62-15" (kuulemma 15/65-15":kin mahtuu pyörimään) ja renkaissa on sisäkumit niin ei tarvitse tehdä rengastöitä kesken kisan.

Muut varusteet

Turvavöiksi laitettiin kuskille Schroth Autocontrol -vyöt joissa on rulla takana (helpompi peruutella) ja kartturille samanlaiset ilman rullaa. Takavyö tuli kiinni takapenkin vöiden yläkiinnikkeeseen ja lannevyöt alkuperäisten vöiden kiinnikkeisiin. Alkuperäiset vyöt jätettiin paikoilleen.

Turkkilevystä tehtiin kartturille jalkatuki, kuten myös kuskille vasemman jalan lepuutustuki.

Työkalupakkia ja hallitunkkia varten laitettiin kiinnityssilmukat takajalkatiloihin. Takakonttiin saa nippanappa mahtumaan kaksi varapyörää, mutta niitä ei kannata laittaa nojaamaan suoraan bensatankkia vasten vaan yläreunaan kannattaa laittaa poikittainen tukiputki tankin suojaksi - muuten voi tankin saumaan tulla hiushalkeama (nimim. kokemusta on).

ABS-rele löytyy kuskin jalkatilan yläosasta vasemmalta ja se kannattaa ottaa pois ettei häiritse kisassa. Vuosikatsastukseen se on tietysti laitettava paikoilleen.

Kuvia olisi tarkoitus lisätä myöhemmin.
Last edited by Timo on Thu Nov 03, 2011 7:10 pm, edited 1 time in total.
martinm
Posts: 15
Joined: Tue Nov 17, 2009 8:33 pm
Location: Pedersöre

Kiitos

Post by martinm »

Kiitos infosta

En ole Audia vielä hankkimassa mutta olen seurannut tarjontaa mm nettiauton sivuilla sen verran tiivisti että oli kivaa saada vinkkejä miten siitä tehdään as-auto.

Koria ei siis ole pakko vahvistaa?
Onko maavaara ollut riittävä?
Timo
Posts: 108
Joined: Tue Sep 26, 2006 8:41 am
Location: Espoo

Post by Timo »

Kori on niin jämäkkä ettei sitä tarvitse vahvistaa; kun etukulman tunkkaa ylös, nousee takarengas lähes samaan aikaan eturenkaan kanssa ilmaan. Ja kun ajettiin yksi lähes koko SM täysin jumiutuneella iskarilla (toinen etukulma ei joustanut yhtään), ei tullut muuta vauriota kuin tolpan yläpäästä vahvikekupin ja korin välistä aukesi pari pistehitsiä.

Maavaraa on hyvä korottaa 5-10cm, ettei keula ota kiinni jyrkissä alastuloissa eikä pohja kolise joka töppyrässä. Keulaylitys ja akseliväli ovat kuitenkin pidempiä kuin pienimmissä autoissa. Jousilla tehtävä korotus on kuitenkin vähän arpapeliä ja meilläkin tuli vasta toisella yrityksellä sopivat jäykkyydet ja korkeudet. Säädettävillä jousilautasilla saisi korkeuden helpommin halutunlaiseksi.

Unohtui mainita että näihin ei tarvitse vaihdella vaihdelaatikoita ja vetoniveliä niinkuin joihinkin muihin nelivetoihin.
EsaT
Posts: 71
Joined: Tue Sep 26, 2006 8:15 am
Location: Lemu

Post by EsaT »

Timo wrote:Unohtui mainita että näihin ei tarvitse vaihdella vaihdelaatikoita ja vetoniveliä niinkuin joihinkin muihin nelivetoihin.
Vetarin suojakumeja meillä on mennyt joka talvi muutama kappale. Se tosin vaatii että ajetaan pitkä luminen kisa, jonka jälkeen auto ajetaan trailerin päälle lepäilemään pakkaseen. Seuraavan kerran kun lähtee liikkeelle niin kumit on entiset.

Onneksi niiden vaihtaminen on suht helppoa.
Åke
Posts: 502
Joined: Tue Sep 26, 2006 6:54 am
Location: Riihimäki

Post by Åke »

Timo wrote:Maavaraa on hyvä korottaa 5-10cm, ettei keula ota kiinni jyrkissä alastuloissa eikä pohja kolise joka töppyrässä.
Pienenä sivuhuomautuksena, että maksimi lain sallima korotus on 51 mm, jos se jotakuta kiinnostaa..
Post Reply